Réussir ses photos de motos : partie (1/3)
Par Jean Paul Lauden le 17 avril 2007 à



La photographie de motos en mouvement n’est pas chose aisée et sans doute nombre d’entre vous auront été déçus par des photos floues ou mal cadrées. Certains jetteront la faute sur leur appareil, démodé et trop lent, mais il est possible avec un peu d’entraînement de réussir de beaux clichés, même avec de vieux clous !

Je me propose donc d’apporter quelques conseils, issus de ma propre expérience, pour aider à comprendre et à progresser dans la réalisation de vos photos de moto, que ça soit en balade avec des amis ou sur circuit.

Je propose de découper cet article en trois parties :
1- Bien connaître son appareil
2- La prise de vue
3- Les retouches



Bien connaître son appareil

Pour réussir de belles photos encore faut-il bien connaître son appareil. Etre habitué à son ergonomie, savoir à quoi correspondent les différentes touches et avoir quelques automatismes est essentiel.

Vous pouvez utiliser le mode tout automatique, mais vous aurez peu de contrôle sur le résultat final. Le but ici est d’aller plus loin, même si la plupart des indications que je donnerai dans les parties suivantes peuvent également s’appliquer au mode Auto.

Cette partie s’adresse donc à celles et ceux qui n’auront pas peur de toucher à quelques paramètres essentiels de leur appareil.



Je ne réinventerai pas la poudre, de nombreux articles existent sur le Net pour vous apprendre les réglages principaux inhérents à tout appareil moderne. Pour ceux à qui les mots "ouverture", "vitesse de déclenchement", "ISO", "mise au point" et "profondeur de champ" ne parlent pas, je leur conseille le très bon site Absolut-Photo.

Il faut distinguer principalement 3 catégories d’appareils, dont 2 qui conviendront mieux à la photographie des motos.


Les compacts



A l’heure du numérique, les appareils se sont développés à vitesse grand V et on obtient de véritables concentrés de technologie pour quelques centaines d’euros.

Les plus récents sont assez rapides, mais il fallait parfois compter une bonne seconde avec les anciens pour faire la mise au point. Pas toujours facile dans ces cas là de faire de belles photos car il faut bien anticiper les prises de vue !

L’inconvénient majeur de ces appareils réside dans la faible amplitude du zoom optique.

Pour avoir des photos rapprochées de motos sur circuit ou sur route, il vous faudra vous rapprocher énormément (avec les risques que cela comporte) et devoir retoucher les photos pour faire un cadrage plus serré.





Les bridges


Globalement plus réactifs, ils offrent des zooms optiques très puissants et polyvalents. Ils sont aussi plus chers, de par leur optique plus sophistiquée et leurs fonctions plus étendues.


Les reflex



Pour les plus passionnés et les plus aisés, il y a la gamme des reflex qui s’ouvre à eux. Ce sont des appareils composés d’un boîtier sur lequel on vient emboîter un objectif. Chaque marque dispose d’objectifs zooms très performants.

Bien plus rapides, ils sont aussi plus exigeants et plus lourds à manier.

D’un point de vue du résultat visible sur les photos, la différence des reflex avec les bridges tient à ce qu’on appelle la "profondeur de champ", cette zone de netteté sur la photo où tout ce qui se trouve devant et derrière le sujet est flou, comme quand vous regardez votre index à 10cm devant vos yeux. Cette particularité existe aussi avec les bridges et les compacts, mais est beaucoup moins flagrante, pour des raisons de construction optique et de taille du capteur de lumière.



Un dernier mot ...

Avant de commencer à faire des photos de motos en mouvement, mieux vaut s’entraîner sur d’autres sujets (en mouvement si possible) de façon à avoir les réflexes qu’il faut sur votre appareil. Il faut que vous sachiez modifier les paramètres de vitesse et d’ouverture en quelques secondes, sans trop avoir à y réfléchir, pour pouvoir minimiser le taux de déchets que vous aurez lors de vos premières photos de moto.

L’intérêt du numérique est ici flagrant pour le nombre de photos qu’il permet de faire sans dépenser un centime. Personnellement lors de ma première séance de photos au circuit Carole, près d’un cliché sur trois était techniquement loupé (photo floue ou cadrage inexploitable), et au final, seules une vingtaine de photos sur près de 200 valait le coup d’être gardée !

A suivre : La prise de vue

J'ai trouvais ca sur le net, ca peu en interresser certain (moi) et d'autre un peu moins vu la qualité de leurs photos (hein Polotune), je mettrais la suite dés qu'elle sera publiée.

Réussir ses photos de motos : partie (2/3)
Par Jean Paul Lauden le 18 avril 2007 à 23h44 |


La prise de vue
Les choses sérieuses commencent, nous rentrons dans le vif du sujet !

Choisir un bon emplacement
La première chose à faire avant de vous lancer dans vos clichés est de prévoir votre emplacement.


Figé à 1/640s - F9

Sur route, faites attention à être bien vu. On a tendance à vouloir se placer en virage pour voir les motos pencher, mais il ne faut pas surprendre les autres usagers de la route. Pensez à laisser un objet (sac à dos, votre moto, casque ...) 50m en amont histoire de prévenir que vous n’êtes pas loin.

Sur circuit comme sur route, repérez les lieux et visualisez les photos que vous voulez faire.

Evitez de vous mettre dans l’axe du soleil : de face l’appareil sera ébloui et les motos et les motards seront trop sombres, tandis que de dos vous risquez de voir votre ombre apparaître sur les photos.

Essayez de vous abaisser le plus possible (mettez vous dans un fossé par exemple sur la route) de façon à prendre les motos en légère contre plongée, ça accentuera l’impression de puissance dégagée sur les photos.


Figé à 1/640s - F6.3

Mettez vous à l’aise et campez-vous bien sur vos deux jambes, il faut que vous puissiez bouger librement pour suivre les motos tout en photographiant.

Les clichés de type figé

Les figés représentent les motos de façon statique, on cherche à capturer un instant et on privilégie l’expression du motard (regard à travers la visière, position sur la moto) ou de plusieurs motards quand l’occasion se présente (dépassement, freinage groupé).

Vu la vitesse de passage des motos, il faut privilégier une vitesse de déclenchement élevée, généralement à partir de 1/500s. Vous pouvez donc utiliser le mode priorité à la vitesse et fixer une vitesse de 1/800s par exemple. Si le temps est nuageux, n’hésitez pas à passer à 200ISO plutôt que de diminuer la vitesse et courrir le risque que la photo soit floue.


Figé à 1/640s - F6.3

Personnellement je préfère utiliser le mode priorité à l’ouverture en choisissant une grande ouverture (F2.8 ou F3.5 sur un bridge, F4 ou F5.6 sur un réflex par exemple). Cela me permet de contrôler la pronfondeur de champ, qui permet de détacher la moto et le pilote du fond. Mais cela me garanti surtout que mes photos seront prises. En effet, si vous choisissez une vitesse trop élevée (mettons 1/1000s), l’appareil ne trouvera peut-être pas d’ouverture assez grande pour exposer la photo : l’appareil refusera de prendre la photo.

En faisant quelques essais "à blanc", on peut évaluer la vitesse d’exposition en visant différents endroits avant que les motos ne passent, et affiner les paramètres ISO/ouverture/vitesse en fonction.

Les clichés de type filé

Les filés, ou fond-filés, représentent les motos de façon dynamique, avec le fond et la route qui apparaissent en filé horizontal.

Il faut pour cela paramétrer une vitesse de déclenchement faible, pour créer un "flou de bougé", et suivre la moto en déplacement lors du déclenchement, pour que la moto soit nette et pas le fond.

La technique est assez simple en soit, mais difficile à réaliser en pratique. Vous aurez beaucoup de déchets lors de vos premiers essais, c’est normal.


Filé à 1/200s - F11

Repérez la moto que vous souhaitez prendre en filé, commencez déjà à la suivre (dans le viseur ou à l’écran) sans appuyer sur quoi que se soit. Une fois assez proche de vous, en fonction de la rapidité de votre appareil, faites la mise au point sur la moto (appuyez à mi-course sur le bouton de déclenchement) tout en continuant à imprimer un mouvement en arc de cercle pour suivre la moto. Et enfin déclenchez quand la moto est perpendiculaire à vous.

La vitesse à choisir dépend de la proximité de la moto, de sa vitesse de passage, et de votre zoom (plus vous zoomez, et plus il est facile d’avoir une photo floue à cause des légers tremblements de vos gestes). En pratique, une vitesse située entre 1/60s et 1/250s donne de bons résultats. Au delà de 1/250s le filé ne se voit pas suffisemment, en deçà de 1/60s le risque d’avoir la moto également floue est plus important. Certains zooms disposent d’une fonction de stabilisation, qui vous permettra de descendre pour les plus habiles jusqu’à 1/30s.

Lorsque vous utilisez une vitesse faible, prenez l’habitude de bien coller l’appareil à vous, en retenant votre respiration et en utilisant de préférence le viseur si vous avez un écran, car à bout de bras cela amplifie les tremblements de vos gestes.


Filé à 1/250s - F5.6

Les filés se réalisent toujours avec un sujet se déplaçant à la perpendiculaire de vous. En effet, si vous déclenchez alors que la moto vient vers vous, c’est la moto qui sera floue et le reste qui sera net. Les photos de filés réalisées avec la moto qui vient vers le photographe sont beaucoup plus difficiles à réaliser et demandent un matériel approprié (zoom "à pompe").

Bon à savoir

Pour les possesseurs de réflex, attention à la mise au point. Si vous l’effectuez trop tôt par rapport au déclenchement, la moto risque d’être hors champ quand vous déclencherez. Le filé sera réussi, mais la moto floue. Ce constat est moins flagrant sur les bridges où la taille du capteur apporte une profondeur de champ bien plus grande, même à pleine ouverture. Personnellement il m’arrive d’anticiper le passage de la moto en faisant la mise au point là où je prévois que la moto passera (viser le bord de la piste car la mise au point est souvent impossible à faire sur le bitume). L’exposition étant souvent réalisée en même temps, ça ne posera de problème qu’avec des motos entièrement blanches ou noires. Une fois la mise au point vérouillée, vous n’avez plus qu’à suivre la moto et déclencher au bon moment, en ajustant votre cadrage.

Pour les plus avertis, vous pouvez choisir volontairement de faire la mise au point sur le collimateur de droite ou de gauche (selon le sens de déplacement de la moto), au lieu de celui du milieu. Cela vous évitera d’avoir à faire la mise au point au centre sur la moto, puis de devoir recadrer, ce qui peut être délicat vu le peu de temps dont vous disposez pour : faire la mise au point, cadrer et déclencher, tout en suivant la moto.


Figé à 1/1000s - F5.6

Pensez à activer l’option des déclenchements en rafale, surtout si vous possédez un reflex. Cela vous permettra chez vous de sélectionner la meilleure photo de toute une série. Il arrive souvent qu’une ombre ou poteau disgracieux ou une autre moto vienne se placer au mauvais endroit sur la photo.

Concernant le zoom, il est très délicat de zoomer tout en suivant la moto, en faisant la mise au point et en cadrant. Il vaut mieux donc régler le zoom avant la prise. Avec l’habitude vous arriverez à zoomer juste au dernier moment, mais autant mettre toutes les chances de votre côté si vous débutez !

Astuce

Pour éviter d’avoir à changer le paramètre de vitesse à chaque fois que vous voulez faire un figé ou un filé, utilisez plutôt le mode A (contrôle de l’ouverture) pour les figés et le mode S (contrôle de la vitesse) pour les filés. Paramétrez le mode A avec l’ouverture maximale de votre appareil, et le mode S avec une vitesse de 1/125s. Vous pourrez ainsi réaliser vos filés en mode S, et vos figés en mode A en changeant simplement de mode à la molette, sans avoir à changer vos paramètres à chaque fois à la main.


Filé à 1/200s - F8

Cadrage

Certains connaissent la règle des tiers pour réaliser leurs cadrages. Personnellement je pense qu’il vaut mieux l’appliquer lors de la retouche. J’en parlerai dans la dernière partie. Les motos passent très vite et il est difficile de faire un cadrage parfait à la prise de vue. Mieux vaut cadrer un peu plus large à la prise de vue, ce qui pardonnera plus d’erreurs, pour ensuite recadrer lors de la retouche. On évitera ainsi les motos coupées et on aura plus de marges pour réaliser des cadrages originaux (j’en reparlerai).

A suivre : Les retouches

Bon voilà la suite, je suis dégouté, je vais pas pouvoir appliquer tous ses conseils de suite car je vais pas au GP de France, ce sera pour plus tard.

Réussir ses photos de motos : partie (3/3)
Par Jean Paul Lauden le 20 avril 2007 à 01h55 | 2 commentaire(s)



Les retouches
Je ne parlerai ici que de retouches sur des photos numériques, ne connaissant pas le développement en argentique.

Cela demande la connaissance d’un logiciel de retouches comme Photoshop ou Gimp, car je n’ai pas la place (ni la prétention !) pour décrire toutes les étapes de chaque retouche. Vous aurez besoin de connaître l’utilisation des outils de clônage, de sélection et de recadrage.

La photo des motos en déplacement étant quelque chose d’assez délicat, il est quasi inévitable d’avoir recours aux retouches. Attendez-vous d’ailleurs à avoir beaucoup de déchets lors de vos premiers essais : motos coupées, cadrages manqués, motos floues sur les filés, mise au point ratée, etc ...

Les retouches "classiques" en photo numérique touchent aux niveaux (contraste et luminosité) et la saturation des couleurs, et sont sensées être connues. Il y a par contre des retouches spécifiques à la photographie des motos qu’il est bon de connaître :

Les cadrages, oui mais pourquoi faire ?

Un cadrage est réussi lorsqu’il fait passer un message à celui qui regarde vos photos. Lorsque l’on photographie des motos en mouvement, on veut souvent faire passer l’idée de puissance, de dynamisme, de concentration, de tension ... Un bon cadrage peut venir souligner ces éléments et c’est ce que vous devez avoir en tête lorsque vous recadrez vos photos.



Il y a plusieurs manières de faire un bon cadrage, qui peuvent se combiner entre elles.

La règle des tiers

La règle des tiers a pour principe de placer la moto ou le pilote sur des "points forts" de l’image, attractifs pour le regard. Ces points forts sont les intersections de 3 horizontales et 3 verticales qui découpent la photo. Exemple : 1/3 de route/piste en bas de la photo, 1/3 de paysage/bords de piste au milieu, et 1/3 de ciel au dessus.

Guider le regard

Prenez l’habitude de cadrer en laissant de l’espace devant la moto, tout en réduisant (voir en coupant) l’espace derrière la moto. Instinctivement le regard se dirige de la moto vers l’espace en devant, ce qui imprime le sens du mouvement à la photo. Evitez de centrer la moto ou le pilote sur la photo, cela donne moins d’importance au décor et diminue la sensation de dynamisme.

Le cadrage serré

Il s’agit de donner plus d’importance à un détail de la photo. La moto entière, ou l’avant, ou encore le casque du pilote avec le haut de la bulle. On fera attention à ne pas trop réduire les dimensions de la photo pour que l’on puisse l’afficher toujours en plein écran, et à garder les proportions initiales (4/3 pour les bridges en général ou 10/15 pour les reflex).



Le cadrage incliné

Cela consiste à pencher la photo pour donner une impression d’accélération ou de freinage. En inclinant la photo pour relever l’avant de la moto par rapport à l’arrière, on a l’impression que la moto se cabre, et donc qu’elle accélère. A l’inverse, en inclinant l’image pour placer la roue avant de la moto "en dessous" de la roue arrière, on donne une impression de plongeon, comme si la moto freinait (cf la photo en tête de l’article par exemple).

Pour se faire, il faut imprimer une rotation à l’ensemble de l’image. La rotation de l’image produit une nouvelle image, plus grande, avec les coins remplis de la couleur de fond de votre logiciel (habituellement noir ou blanc). Vous pouvez recadrer la nouvelle image pour faire disparaître ces coins, ou utiliser l’outil de tampon par clônage pour reproduire les portions manquantes du fond.

Une rotation de 10 à 20° est souvent suffisante, un angle plus important demandera un recadrage plus serré pour supprimer les coins inutiles.



Essayez si possible de faire coïncider les lignes directrices de l’image originale avec les coins de la nouvelle image. Par exemple les bords de la route, ou les bords de la piste. Cela donnera une ligne fuyante sur laquelle viendra s’accrocher le regard.

Gommer les défauts

Des éléments "perturbants" peuvent diminuer la force de votre photo. On peut être amené à gommer les personnes en bord de route ou de piste, les poteaux électriques, l’ombre d’une moto hors du cadre ou les quelques déchets qui trainent dans l’herbe. Utiliser l’outil de tampon par clônage pour gommer les éléments qui attirent inutilement le regard. Ciblez un endroit du décor et définissez le comme source, pour ensuite dupliquer cette partie sur les éléments à gommer.

Cela est d’autant plus facile à réaliser lorsque le fond est flou (en filé ou en pleine ouverture) car les raccords du tampon de duplication sont moins perceptibles.

Le faux panoramique

Réaliser un panoramique par assemblage de plusieurs photos est évidemment impossible lorsque le sujet se déplace. On peut en revanche prendre une photo en cadrant large (zoom presque au minimum), pour recadrer en taillant les parties supérieures et inférieures de la photo. C’est à ça que servent les nombreux mégapixels de votre appareil !



La vue panoramique donne ainsi plus d’importance au dynamisme de la photo (le regard balaie la photo dans sa largeur), tout en se resserant verticalement sur le sujet.

Noir & Blanc, Sépia et couleurs

Les motos et les combinaisons des pilotes sont souvent colorées, il peut être amusant de passer une photo en Noir & Blanc pour ne garder qu’un détail en couleur, comme le logo de la moto, le casque ou la combinaison d’un pilote ...

Il faut dans ce cas utiliser les outils de sélection (sélection des parties de l’image à passer en Noir & Blanc, ou sélection des couleurs de l’image) pour appliquer une désaturation (désaturation simple pour les plus pressés, ou par canaux de couleur RVB pour les plus pointilleux).



Plaques d’immatriculation

Une dernière retouche parfois nécessaire : N’oubliez pas de supprimer les numéros d’immatriculation de certains de vos amis, certains ne veulent pas voir figurer leur plaque sur le Net

Un exemple pour finir

Pour illustrer tout ceci, voici une photo sur laquelle on retrouve les propos tenus dans cette partie :



Cliquez > ICI < pour obtenir la photo en plus grande.

1- Règle des tiers : 1/3 de virage, 1/3 de bitume, 1/3 de graviers. Le motard est situé au premier tiers de la photo.

2- Profondeur de champ : le premier plan et l’arrière-plan sont légèrement flous, donnant une impression d’espace

3- Cadrage donnant le sens de lecture à la photo : le regard se fixe naturellement sur la moto pour se porter vers la droite. Le virage émerge du coin inférieur droit de la photo, comme une fuyante. L’ombre n’est pas coupée.

4- Panoramique : donne une impression d’espace tout en conservant l’importance du sujet sans le noyer dans un décor inutile

5- Lumière rasante, projetant l’ombre de la moto en arrière

Conclusion

Il y aurait certainement plein d’autres choses à rajouter, ou des explications à affiner (ou à contredire ! Ce ne sont que des conseils purement subjectifs), mais il est inutile de se noyer dans trop de choses à retenir. En photographie, les choses simples sont souvent celles qui marchent le mieux. Il faut que cela vienne naturellement, par aprentissage.

Pour ceux qui souhaitent retrouver les photos de cet article en plus grande résolution, je les invite à venir consulter la section Photo (catégorie Sport/Moto) de mon site Web.

J’espère que cet article vous aidera à réaliser de beaux clichés et que vous viendrez ensuite les partager sur le forum !

Have fun !

Voila fin de la série photos de motos, j'espére que ca vous à plu.